聖盧西亞（St. Lucia）是加勒比海東島鏈上的一個袖珍島國，主產香蕉，以旅遊業為經濟支柱。面積僅616平方公里，人口18萬，卻出過兩位諾貝爾獎得主，讓人刮目相看。
兩位諾獎得主
聖盧西亞的文化教育水準與西印度其他島國差不多，國家又小，卻出了兩名諾貝爾獎金獲得者，令人驚詫不已。其實當地人淳樸善良，樂於助人，愛讀書，全國食品雜貨店都兼賣書刊。有著比較好的文化氛圍。
兩位諾獎得主的母校為聖瑪麗學院（Saint Mary's College），是一所男子中學，設在距首都5公里的維吉角（Vigie）舊兵營中。1890年由一位法國神甫創辦。常年保持在校生650名。教職員工中有一半是女性。這裏出來的學生具有誠實的品德，豐富的學識，堅忍不拔的精神。它培養全面發展的人才，必須參加許多體育活動，農業科學課保留了一塊園地，嚴禁打架，犯規6次以上者受笞杖。不挨校長打的不算聖瑪麗的學生。每週一早晨會表彰好學生，讓他到全校講壇上亮相。學校採用英國的教育方法，打好基礎，拒絕美國自由主義的教學方式。聖盧西亞不少精英人物都是在這裏培養出來的。
獲諾獎的兩位校友，一是1979年獲諾貝爾經濟學獎的經濟學家阿瑟·劉易斯（William Arthur Lewis）。1915年1月23日生於卡斯特裏的一個黑人家庭。在聖瑪麗學院畢業後，到倫敦政治經濟學院攻讀經濟學，1940年獲博士學位，留校任教。後擔任英國曼徹斯特大學教授，西印度大學副校長，美國普裏斯頓大學教授。還擔任過加納、尼日利亞、牙買加等國經濟顧問以及加勒比地區開發銀行行長等職務。他以研究發展中國家的經濟發展問題著稱。主張發展中國家應該擺脫對發達國家的依賴，發展獨立的民族經濟。他提出一個理論，即“劉易斯拐點”（Lewis Turning Point）：形容農村廉價勞動力被經濟增長全部吸納後，工資會顯著上升。路易斯用這套理論顯示工業化與城市化進程是解決農村貧困問題的最佳途經。劉易斯被稱為發展經濟學的開拓者之一，是迄今唯一一位拿到諾貝爾科學研究獎項的黑人。1991年6月15日他在巴巴多斯去世。享年76歲。
另一位是1992年獲諾貝爾文學獎的作家德雷克·沃爾科特（Derek Walcott）。1930年1月23日出生於聖盧西亞的卡斯特裏。父親是英國人，畫家兼詩人，母親是本地人，教師和業餘劇作家，外祖母是黑人。他一歲時，父親不幸去世，留下很多文學遺產。母親對他嚴管勤教，培養了他對文學的愛好。沃爾科特14歲就在當地報刊發表詩作。曾先後在聖瑪麗學院和牙買加的西印度大學學習。18歲出版第一部詩集。1953年他遷居特立尼達，當過教師、記者和劇院的導演。1970年代中期以後，他曾在美國紐約大學、耶魯、哥倫比亞和波士頓大學任教。他主要創作詩歌和劇本，一生出版了17部詩集。
沃爾科特的創作靈感源於加勒比地區的生活經歷、英語文化的影響和非洲的血緣關係等多種因素。所以他的詩作帶有強烈的地理特點和人文文化色彩，有的是描繪加勒比地區的田園風光和風土人情，有的是揭露殖民者統治和販賣黑奴的暴行，有的反映本地區各族人民渴求自由與幸福的心願。他的主要作品有《在一個綠色的晚上》《另一個生命》《海難餘生》和《奧梅羅斯》等。其代表作《奧梅羅斯》長達300多頁，分64章。作品借鑒《伊利亞特》和《奧德賽》的框架，氣勢宏大地敘述了加勒比地區的文化和風情，描繪了加勒比地區廣闊的社會生活圖景，也反映了加勒比人民向文明邁進過程中的命運和所遇到的挑戰。這部作品被乘為“加勒比的莊嚴史詩”，沃爾科特因而也被譽為“當代荷馬”。
瑞典文學院對他的作品給以高度評價，稱讚他“以植根於各種文化的歷史想像力，創作出光輝的詩作”。授予諾貝爾文學獎的理由是“他深具歷史眼光，他的作品大量散發光和熱，是多元文化作用下的產物。”
2017年3月17日，沃爾科特在聖盧西亞北部Cap Estate的家中去世，享年87歲。加勒比各國，特別是聖盧西亞人民把他視作本民族的驕傲和傑出代表。
下麵就說說聖盧西亞這個島國的情況。
火山噴發留綠島，英法爭奪14次
聖盧西亞在委內瑞拉以北近400公里的海上，北距法屬馬提尼克島30多公里，南離聖文森特島45公里，東臨大西洋，西瀕加勒比海。全國僅有一個聖盧西亞島，形狀宛如大海中的一片綠葉。南北長43公里，東西寬22公里。它是200萬年前火山噴發堆積成的火山島，至今餘威尚在。火山口喘息不止，噴氣又冒煙，到處噴湧硫磺泉。島西南部的火山遺跡最多，全國最高的吉米山（海拔950米）至今還在冒湧熱泥漿。由於火山是這個島國自然景物的代表，所以在它的國旗上繪有高聳的火山圖案。
全島山巒起伏，西南高，東北低，平地不多，僅環岸有狹窄的平原。降雨和熱泉匯成溪澗，切割成一個個峽谷，幾十條小河從島中央四向奔流，匯入大海。
北緯14度線正從島北穿過，處於熱帶而比較涼爽，月平均氣溫24-27度。降雨因地勢高低而相差懸殊，沿海低地年降雨1400多毫米，內地山區可達3500毫米以上。1-5月為幹季，6-12月為雨季，8-10月多颶風。
全島尚保留1/8的森林覆蓋面積，基本上都在中央森林保護區，無人居住，受到絕對保護，維持著原始雨林生態。
1502年12月13日，哥倫布航行美洲大陸途中，偶然發現了一個島嶼，這天正是天主教聖女盧西亞（西元304年殉教的義大利西西里島修女）的紀念日，他便將此島命名為“聖盧西亞島”。那時，島上是印第安人的家園。1605和1639年英國人兩次入侵，都被土著消滅。1651年，法國人誓欲得之，投入大量軍隊，見人就殺，站穩了腳跟，建立了殖民地。可是不久，法國總督還是被土著殘部殺掉了。英國政府認為聖盧西亞是英國開拓的殖民地，法國無權染指，1664年派兵趕走了法國人。自此以後，兩國一來一往，打個不停，該島相繼易手14次之多，直到1814年的《巴黎和約》，才正式承認英國的殖民地位。這也是島上留下不少法語地名的原因。至今雖以英語為官方語言，仍有一些人講以法語為基礎的方言。
1979年2月22日聖盧西亞島獨立，成為英聯邦成員國。1997年同中國建交。
島上的土著已被英法殖民者斬盡殺絕，或驅趕離島。從非洲販運來的黑奴開闢種植園，經300多年的繁衍，該島已成道地的黑人國家。其中黑人占90%，混血人占6%，印度人（契約勞工後裔）3%，白人僅1%。60%的人信奉天主教，其餘大都是基督教新教徒。
加勒比香蕉國
香蕉號稱“綠色的金子”。聖盧西亞早期以種甘蔗為主，二戰後逐漸被香蕉所取代。全國有耕地1.73萬公頃(26萬畝)，其中大半種了香蕉，小半種其他作物，椰樹套種在蕉園中，唯獨不種糧食，年收千餘噸紅薯還不夠塞牙縫。全國1/3就業人口從事農業，香蕉產量和出口量常占東加勒比島國第一位。椰子是該國居第二位的商品作物，產量也居東加勒比諸島首位，供製作椰幹、椰油出口。島上還種植可哥、香料和芒果、檸檬、蔬菜等。畜牧業完全是自給性的，但沿海漁業資源相當豐富，政府積極鼓勵漁業生產，主要產品有飛魚、龍蝦等。
當地很重視香蕉的綜合利用。香蕉稈含纖維素8%，抽出的絲柔軟光亮，適合製造地毯地墊、繩、網、輪胎簾子線布，可代替棉、麻、化纖，也可製造紙漿和過濾嘴，廢渣還能做肥料、飼料和沼氣原料。香蕉一身都是寶啊！
上世紀末以來，政府著力調整經濟結構，旅遊業上升為國民經濟的主導產業。工業、金融業、資訊業也有所發展。島國傳統工業均屬於農產加工業，如榨椰油、捲煙、釀酒、飲料、肥皂等，多集中在首都卡斯特裏。近年來在島南端的維約堡，利用靠近國際機場和港口的優勢，創辦自由工業區，以自由港方式引進外資建立服裝、電子元件、玩具、潛水器件等工廠。島上還建有煉油廠和地熱發電站。
首都卡斯特裏與火山口觀光
聖盧西亞島上香蕉園層層疊疊，椰樹林茂密成蔭，呈現出一派濃郁的熱帶景觀。海岸曲折多姿，海水清澈明淨。遊人可在寬闊的白沙海灘上享受日光浴，也可潛水或乘遊艇去欣賞大海中美麗的珊瑚樹和五彩的熱帶魚。這些都是優質的旅遊資源，吸引著海外眾多的遊客。當地人將旅遊業稱為“旅客的金幣”，靠它來賺取外匯，彌補財政赤字和貿易逆差，開闢就業門路。年接待遊客20萬遊客以上，再加上不過夜的遊輪遊客，幾倍於國內人口數。旅遊收入大大超過香蕉出口，成為國家首要的外匯來源。
首都卡斯特裏（Castries）是全國的旅遊中心，人口約2萬，帶郊區8萬，聚集著全國近一半人口。它位於島的西北岸，是加勒比海著名的天然良港，港灣三面環山，可停泊吃水12米的大型海輪。1767年開闢為自由港。在海輪普遍燒煤的年代，這裏曾是南北美洲海運的重要加煤站。二戰時期，曾作為美國海軍基地。現在是全國最重要的貿易口岸，年貨運量約500萬噸。
市內建築基本上是1948年大火後重建的，大多為現代化樓房，也保留了一些古老的法國石砌房屋和英國尖頂磚房。最吸引人的是喧囂的市場，你可以買到鮮活的魚蝦，漂亮的手工藝品，均為本地土產，並由來自島上各地的人攜來出售，就像農村的集市。南郊的富貴丘（Morne Fortune）有古堡遺址，在山丘上讓人飽覽西海岸的美景。維吉海灘（Vigie Beach）有豪華的旅遊賓館和潔淨的浴場。
東北郊的維吉機場，供國內和地區航班使用，而國際機場建在島南端的維約堡，是由美軍機場擴建的，車程50多公里。維約堡（Vieux Fort）是法國人始建的城鎮，現為島國第二大商港，並辟有自由加工區。
首都北面十多公里有個岬角名鴿子岬(Pigeon Point)，曾經一度是英國海軍上將羅德尼（1718-1792）的泊船加水處。這裏的海灣因而得名羅德尼灣（Rodney Bay），是世界著名的帆船運動中心，可停泊140餘艘帆船。每年11月，各式帆船自歐洲各地出發，順著貿易風橫渡大西洋，進行一年一度的冬季航海運動，羅德尼灣即其終點站之一；多次歐洲帆船大西洋或環球拉力賽，都以羅德尼灣為終點站或啟航站。這裏開辦的租船公司，為遊客提供船隻和船員，進行馬提尼克、格林納達等島的數日遊。為拍攝電視劇《根》特造的“獨角獸號”雙桅帆船（Brig Unicorn Pirate Ship），現用於聖盧西亞旅遊業。該船可載客140人，每週兩次從卡斯特裏出發，沿海南行到蘇弗裏耶爾，飽覽加勒比風光。世界上許多影視劇，紛紛來聖盧西亞拍攝外景。
西南岸的觀光勝地蘇弗裏耶爾（Soufrière）取名於法文“硫磺”。它南邊有個同名火山口，大約形成於5萬年前，山頂下陷成馬蹄形窪地，直徑6.5公里，號稱“世界上唯一能開汽車進去觀光的火山口”（drive-in volcano），內有好幾個硫磺噴泉，終年冒著蒸汽煙霧，噴出含硫熱泉，導遊往往會表演熱蒸汽煮蛋的節目。從1785年起，人們就在此作溫泉浴，治療疾病。這裏的硫磺泉匯成潺潺溪流，澗崖披著綠裝，開滿蘭花和茉莉花。在它西南岸邊，大小皮通山（Gros Piton，Petit Piton）雙雙對峙在一個海灣兩邊，海拔均為700多米，挺拔險峻，也都是死火山口。在山中別墅平臺上欣賞這兩座死火山，像一對乳頭山，令人歎為觀止。2004年被列為世界自然遺產。蘇弗裏耶爾的海灣清澈透明，水下長滿五光十色的珊瑚，潛水遊最為愜意。